埃塞俄比亚。清晨跑步登山赏日出，却与鬣狗狭路相逢！亲密接触感受颇多。比如，让记者比遇见土狼更不安的其实是遇见人……

住在城市，清早要去跑跑步，恐怕很难有机会遇上一两只土狼（也称斑鬣狗）从你身旁超过吧。

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，我登上跑步鞋、系好鞋带出门锻炼，路上还真能与土狼狭路相逢！

夜色沉沉，人都睡了，土狼潜入城郊寻觅腐肉、动物残骸。日出之前，和吸血鬼一样，土狼也离开城市返回周围茂密的大森林中。

我是在亚的斯亚贝巴东北边的叶卡山跑步时遭遇土狼的。

大多数时候，我遇到的都是独狼。土狼头比较大，肩部肌肉强健，好像夜总会的保镖一样。土狼跑步姿势奇怪至极，好像臀部中了气枪子弹，一瘸一拐。

我和土狼最亲密的接触距离大概是八米。当时我正在跑步，一个棕黄色、皮毛上布满黑色斑点的家伙从我身边一闪而过，然后停在前面小路边上的草丛间。我也停下脚步，看到不远处和我对视的是一只土狼，巨大的头、健壮的肩。

我们对视了大约10秒钟，土狼转身钻入丛林。

土狼伪装很好，瞬间就可以从视线中消失。偶尔，我见到过一对土狼，还有一次看到三只在一起。

土狼很凶，咬人的杀伤力超过大白鲨。在许多国家，土狼都是人们憎恶、害怕的对象，但是埃塞俄比亚有悠久的传统，人和土狼平安共处、相互宽容。有些人说，土狼也有好处。不管怎么看，土狼也是在提供一项优质服务：清理动物废料。再说，有了土狼，还可以控制住野狗泛滥。

但是，1970年代晚期埃塞俄比亚军事独裁统治的“红色恐怖”期间，土狼也扮演过很不光彩的角色。每天，那些遭处决的人尸体被丢弃在城郊……现在也有传说，无家可归的流浪汉丢了手指、脚趾。

还有些传闻，我希望只是谣传。不过，我可不想亲自去检测黑夜中一群土狼到底有多“友好”。

这件事是我一个朋友的经历。他是竞技自行车选手，一天清晨出门去训练遇上了土狼。朋友大约估计了一下夜色中有多少双眼睛盯着他、听了听一群土狼阴险的嚎叫和“私语”，决定迅速逃跑。感谢上帝，他离开家所在的那个有围墙的大院时没插大门——别人都还没起床呢。

尽管在亚的斯亚贝巴附近出没的土狼有好几百，我第一次近距离接触，实际上是在埃塞俄比亚东部边界不远、要塞之城哈勒尔（Harar）外。

那里有一出著名的表演一定会让游客过目不忘。城门外，夜色降临，土狼来访。表演人把肉穿成串、叼在嘴里喂狼！人与狼如此亲密，令我看到目瞪口呆！

现在我有时候觉得土狼也很可怜。如果早上跑步期间遇上、一旁恰好也有上班赶路的当地人，通常，土狼都会被人大声训斥、夹着尾巴落荒而逃。

对我个人来说，让我比遇见狼更加不安的其实是遇见人—跑步的埃塞俄比亚人。通常，他们会无声无息地突然出现在我身旁，绝对无声。不过我猜想，他们和我们一样应该也要喘气吧。而且，所有的人都不出汗，以最优雅的跑姿、从我身边悄然滑过。

临近叶卡山顶峰，小径在颀长挺拔的桉树林中蜿蜒曲折。居高俯瞰，秀美壮观的城市大全景尽收眼底。

通常，山顶只有我一人。这真是运气，因为那时我一般“风度”欠佳，要蹲下来喘口气。亚的斯亚贝巴海拔2400米，叶卡峰怎么也接近2900米。

跑步登顶形象虽然有欠体面，但此处风景却真是绝色之美。旭日初升，缕缕金光透过清晨的薄雾，撒落在参差的城市天际线。从这里可以一直看到最南端的博莱机场，还有天空中盘旋的埃塞俄比亚航空公司的班机。更远处，是层峦叠嶂的群峰。

最美的当然要数返程了：一路下坡！然后痛痛快快地吃早饭，再来一杯新打磨的埃塞俄比亚咖啡。

这时候，土狼恐怕早就躲回大森林了。不过，我已经开始盼望再去跑步，再去欣赏壮美日出，再与土狼亲密接触。