美国人伊丽莎白·克莱因曾经是“快时尚”的忠实粉丝，她在《过分打扮》一书中介绍了快时尚带来的各种危害。

 

　　一个周六的下午，一群年轻女孩正在美国新泽西州的商场里，一边随意翻看时尚杂志，一边兴奋地谈论着今年秋天的服装流行款式，手里的购物袋，已经被刚买来的新衣服压得快提不动了。而远在千里之外的非洲坦桑尼亚，一个穿着印有美国篮球队标志T恤衫的年轻女子，正在当地的二手市场里挑选适合她穿的裤子。这两个画面看似互不相干，却因为“快时尚”3个字联系了起来。一件有美国篮球队标志的T恤衫怎么会穿在一个非洲姑娘身上？美国国家生物技术信息中心官网报道称，这要从全球化、消费主义观和资源的回收利用说起。

 

　　以低价抢占市场的“快时尚”

 

　　全球化让制衣行业的生产成本快速降低，顾客们也就能以相对低的价格购买，但同时，因为低价，衣服在人身上更新换代的频率也加快了。“快时尚”就这么应运而生。

 

　　传统的“凡勃伦效应”，是指商品价格定得越高，越能得到消费者的青睐。这最早由美国经济学家凡勃伦注意到，因此被命名为“凡勃伦效应”。与它相对应的服装界的“快时尚”销售策略，则是以最快的速度、最便宜的价格把时尚潮流物呈现在消费者面前。“快时尚”这种销售理念于上世纪八九十年代被一些品牌应用并发挥到极致，如今，已具有极强的影响力。比如日本的优衣库（UNIQLO）、西班牙的飒拉（ZARA）、比利时的C&A、瑞典品牌海恩斯莫里斯（H&M）等典型的快时尚服装品牌，就通过这种方式，每周都能吸引大批回头客购买新产品。

 

　　以H&M为例，它在全球51个市场拥有3000多家门店，产品从设计、生产到销售只需不到3周的时间，这种销售模式让其保持了极强的灵活性，并始终处于时尚的前沿：产品目录每天都在不断更新中。

 

　　这一招真的很管用。在美国高档连锁百货店诺德斯特姆购物中心，买一件T恤衫需要花费25美元，而在H&M，4.95美元就够了。还犹豫什么呢？即使它质量差点，下周再买一件不就行了？反正这么便宜。

 

　　“快时尚”把主要目标人群锁定在年轻女性，其中，推波助澜的正是各类时尚杂志。姑娘们在时尚面前变得贪得无厌，总想拥有最新款的衣服。

 

　　“快时尚”让衣服的淘汰率变得极高，即使是在经济不景气的今天，人们也变得大方起来，消费能力有限又赶时髦的人，不愿意错过每一次的“好机会”，恨不得买上十件八件。然而，衣服买回家后很多就放在衣橱里，再也不会看第二眼，因为下一周会发现同样低价的新款，更加吸引人眼球。

 

　　这种推陈出新的速度让那些手头拮据的潮女们一直处于兴奋状态，“快时尚”完全迎合了她们的经济问题。她们再也不用因为高昂的价格望而却步，在“快时尚”的商店里，她们永远也跟不上潮流的脚步，但又不愿善罢甘休，最后的结果就是不停地购买新款，以致衣橱里的“宝贝”堆积如山。

 

 

在“快时尚”的全球化趋势下，当新旧衣服的价格不相上下时，你会选择哪个呢？

 

　　制衣耗原油 污染环境

 

　　但是，凡事都有两面性。“快时尚”带来快感的同时，它的破坏力也是难以估量的，整个地球都在为它买单。制衣行业的每一个流程都可能带来巨大的环境污染，并对从业工人造成身体上的伤害。

 

　　1994年以来，美国人产生的纺织品垃圾翻了一番，高耗能高污染的涤纶产品的产量，也在过去20年翻了一番。制取涤纶和其他合成纤维，要消耗大量的原油，同时排放其他物质，比如挥发性有机化合物、悬浮颗粒和酸性气体氯化氢等。这些都容易导致呼吸道疾病。

 

　　危害还不仅仅局限于人造纤维。人们最熟悉的棉花，也会对环境造成极大污染。美国农业部的数据显示，作为世界上最大的棉花出口国，美国棉花的农药使用量占到所有农作物的1/4。棉花生产得到政府补贴，所以价格低、产量高，这么一来，它就成了快时尚全球化的一个催化剂。

 

　　美国棉花大量出口到中国、洪都拉斯和孟加拉国等劳动力成本低的国家。根据时尚业的需求，这些原材料被纺织、剪裁加工为成品。中国是世界上最大的快时尚出口国，联合国商品贸易统计数据库的数据显示，中国的服装出口额占到全球总量的30%。仅美国一个国家，每年从中国进口的衣服总量就数以10亿件计，平均每个美国人有4件衣服是中国生产的。

 

　　从时装店到垃圾堆

 

　　狂热的购物者们只管买，有些买完了穿一次就束之高阁。英国著名管理咨询机构奥克的涅·霍林斯，在研究报告《低端服装废物回收》中曾指出，在英国，每年有25%的新衣服被压箱底了，这些囤积造就了一个更加巨大的“国家级衣橱”。根据美国环境保护署的数据，平均每个美国人每年丢弃的衣服和其他纺织物重达68磅（约30.8公斤）。加起来占该国每年固体废物的4%，而且这个数值还在不断增长。

 

　　特拉华州立大学历史学教授苏珊·斯特拉瑟曾在《垃圾的社会史》一书中写道：“过去，特别是第一次世界大战期间，旧衣服都会缝缝补补以备家里其他人使用，或者做成抹布、被单等。战事期间，衣服的款式、尺寸和色彩都有限，即使是设计师的作品，也会考虑如何节省布料和使用更少的装饰。这样一来，产生的垃圾减少了1/10。”

 

　　然而，节约的风气并没有持续多长时间。20世纪的工业化大大提高了各类物资的产量，第二次世界大战期间，衣服的消费量大增。二战战事过半的时候，这个增长速度已经高达10%～15%，这个趋势一致持续到现在，衣服从工厂生产到商店销售，再到丢弃在垃圾堆里的时间跨度越来越短。

 

 

关于美国纺织品垃圾的信息

 

　　面料有毒或致癌

 

　　美国 《过分打扮》 一书的作者伊丽莎白·克莱因，讲述了自己在美国零售公司凯马特的一段经历。“我清楚地记得，我拿起一双鞋子，闻到了一股有毒气体的味道，像是什么东西烧焦了。我又拿起一个可爱的小物件，闻到了一股刺鼻的化学气味。我突然意识到，这些要造成多大的危害呢！”伊丽莎白一直是一个典型的美国消费者，她习惯去工厂店、折扣店等快时尚连锁店购物，她曾经拥有一整衣柜便宜又时髦的衣服。

 

　　绿色和平组织曾发布一份关于服装品牌布料有毒化学成分的分析报告，其中涉及一些知名服装品牌。他们从全球29个国家收集了141个衣服面料样本进行分析，结果发现，所有的样本中都含有至少一种有毒化学物质，比如邻苯二甲酸盐、壬基酚聚氧乙烯醚（表面活性剂，难降解），或者偶氮染料。有的同时含有这三种物质。

 

　　邻苯二甲酸盐是内分泌干扰物，可能危害男婴的生殖器官，影响孩子的性征发育，甚至引起生殖系统的癌症。壬基酚聚氧乙烯醚是难降解的表面活性剂，能干扰生物的内分泌，对生殖系统具有毒性。欧盟和加拿大已经通过相关法律禁止其使用。而偶氮染料广泛用于多种天然和合成纤维的染色和印花，也用于油漆、塑料、橡胶等的着色，会发生还原反应形成致癌的芳香胺化合物，而皮肤直接接触是受这些化学物质侵害的主要途径。

 

　　赶时尚周期工人受累

 

　　另外，大多数潮人在购买好看衣服的时候，并不会想到生产这些衣服的工人们的处境。可悲的是，这些服装便宜的价格正是建立在血汗工厂恶劣的工作环境上的。

 

　　“消费者们对于时尚产品贪得无厌的追求，要求工厂在最短时间内赶工。而这个压力被直接转嫁到了工人们身上。”

 

　　斯里兰卡一家制衣工厂的厂长，对牛津饥荒救济委员会讲述了他们目前面临的赶工压力：“去年我们的交货期限是90天，而今年变成了60天，甚至有时候只有45天。”

 

　　致力于在全球服装行业改善工厂环境的“净衣运动”组织，在中国工人中间也听到了相同的声音：“在销售旺季，我们要无限制地加班，通常每天工作时间都有13到14个小时。每天我们都重复缝衣服的动作，直到手臂变得酸痛而僵硬。”

 

 

服装界的“快时尚”销售策略，以最快的速度、最便宜的价格把时尚潮流物呈现在消费者面前。

 

　　美国税收优惠鼓励捐衣

 

　　随着互联网的普及，二手衣服的销售流行了起来。有的人把旧衣服挂在网上售卖，也有人选择附近的二手商店卖他们的衣服。美国政府还通过税收优惠政策，鼓励人们把旧衣服捐给慈善机构。“善念实业国际”就是这样一家从事慈善事业的组织，他们收到的捐赠物品以每年67%的速度增长，其中大部分是衣服。

 

　　美国研究集团（一家消费趋势研究公司）2006做了一份调查报告，12%～15%的美国人选择在二手商店购物，衣物回收帮助美国每年减少了约110万吨的固体垃圾，平均每个美国人10件，而这些仅占被丢弃衣物的15%。

 

　　即使这些旧衣服都进入二手市场，也没有足够多的美国人能“消化掉”它们。于是慈善组织想到了另外的办法，他们以5～7美分/磅的价格低价出售给工厂，工人们进行分类，并把它们加工成各种用途的纤维材料，比如工业用的吸水抹布、垫衬材料、绝缘材料等。

 

　　还有些美国人穿过的衣服被出口到其他国家，特别是经济欠发达地区。国际贸易协会的数据显示，1989到2003年间，美国的二手衣物出口量翻了3倍，每年约有320万吨，这些衣服被100多个国家买走。比如在坦桑尼亚，人们喜欢在二手衣服市场淘宝，这些衣服主要来自美国。

 

　　这些进口来的二手衣服被希望大赚一把的商户们，根据衣服的新旧、材质和时尚程度重新分类，并标以不同的价格出售。而这些买家，由于受到快时尚全球趋势的影响，衣服在他们身上更新换代的速度也是极快的，这一点在女性消费者身上体现得更加明显。在坦桑尼亚的二手衣服市场，女士的衣服价格约是男士的1/4。

 

　　市场观察家们认为，随着欧美消费主义观的盛行和新品衣服的价格激战，这种欧美二手衣服出口到欠发达国家的趋势还会加剧。也有的人认为，长远来看，新衣服的价格和质量都在下降，购买二手衣服的数量也在减少。

 

　　在“快时尚”的全球化趋势下，当新旧衣服的价格不相上下时，你会选择哪个呢？