桑耶渡口的摆渡少女

 

       桑耶寺去过好几次，但都是坐车去的。这一次，我来到桑耶渡口，和几个旅游者和群众一起搭了一艘船。当柴油机马达声响起的时候，我们缓缓离开岸边，如同若干年前的一次日出而作日落而息的劳作，我撑着牛皮筏子，她拉着网，我们向岸边的孩子挥手告别。晚上，一家人围坐在一起喝鱼汤。

 

       恍惚之间，船已经到达了对岸，船上的人说了些什么，我记不起来。我租了一辆摩托车来到这座始建于公元8世纪吐蕃王朝时期、西藏最早的佛法僧合一和藏、汉、印风格融为一体的寺庙。

 

       桑耶寺藏语意为“超出想象的寺”，它的确超出了我的想象。与其说是一座寺庙，还不如说这是一座西藏宗教、文化、艺术和历史的博物馆。整个寺庙为曼陀罗形状，乌孜大殿代表世界中心须弥山，大殿周围的四大殿表示四咸海中的四大部洲和八小洲，太阳、月亮殿象征宇宙中的日、月，寺庙围墙象征世界外围的铁围山；主殿四周又建红、白、绿、黑四塔，以镇服一切凶神邪魔，防止天灾人祸的发生。围墙四面各设一座大门，东大门为正门。寺院建成后，莲花生在这里剃度第一批藏人出家为僧，号称“七觉士”。

 

       这里发生过很多故事，它们已经在历史中隐隐约约。诞生过很多第一，如第一支西藏服装模特队、第一支专业画师队伍等，这些我已经无法考证。我在想，一直等我的她到底是一位漂亮的藏家姑娘，还是茶马古道上走来的汉族少女，还是从莲花生大师故乡走来的印度天使。也许都不是，她只是一个在雅鲁藏布江上摆渡的女子，到桑耶寺只是为了朝圣。

 

       一个叫扎央宗的女子

 

       青朴沟没有去成，一直是我的遗憾。扎央宗早就听说过，也是我的一个梦。计划中这次也没有扎央宗，也许是缘分吧，我有了这次特殊的行程。

 

       “人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”。虽然山上的树木刚刚发芽，但桃花已经怒放。淡淡的、粉红的一片，就像修行者的笑。

 

       刚上山，同行的人就有打退堂鼓的了。4000多米的海拔，我早已气喘吁吁，但我必须坚持，如果我放弃，我就有可能错过一次生生世世的约会。

 

       一路上遇到几个尼姑和僧人，路边有不少的帐篷和修行者搭的房子，门口放着鞋子。我想撩开帘子去寻找我的情人，但是我怕坏了他们的好事，打扰了他们的清静。

 

       回望山下，如果是6~9月来，野花绽放，林木郁郁葱葱，雪山密林，那该是一幅多美的景象啊。

 

       仰望洞口，那是我们此行的目的地，但是高高的梯子，让本来就恐高的我胆战心惊。幸福也许就在不远的前方，我们很多时候是自己放弃了追求幸福的权利和自由。小阿尼早就没有了踪影，我趴在梯子上，一步一步往上爬，及至到了洞中，腿还在发抖，真不知道莲花生大师面对妖魔的追赶，是怎么一跃而上的。

 

       这里的溶洞绝不亚于张家界，但它不能让更多的人知道，因为这里需要安静。小阿尼给我们讲这里发生过的故事，讲溶洞里的神奇。她用棍子敲打着那两平方米左右的地方，有鼓声、有木鱼声、有钢琴声，还有心的声音。

 

       我们在洞里唱歌，痛苦之后就是欢乐和幸福，这不正是人生的真谛吗？小阿尼给我说她今年19岁，已经在这里修行了4年的时间。4年，没有电，没有城市的喧嚣，真不知道她是怎么过的。我愚蠢地问她为什么，她告诉我是为了亲人、爱人和自己来生的幸福，那么今生呢？她反问我：“这重要吗？满怀希望比什么都重要！”我面红耳赤，口口声声地说要寻找自己的情人，可是留点汗都觉得累，况且一生的修行。我肚子饿了，山上的方便面卖完了，我给自己找了个借口说下山去给小尼姑们背方便面，一个多么无耻的谎言，这只是我逃走的借口而已。

 

       当踏上车子离开时，我再望了一次山顶，蓦然间，我才明白，扎央宗就是一个修行的少女，她一直在等待、一直在守望，也许她就是我的情人，也是你的情人。

 

       山谷中的太阳

 

       洛扎藏语意为“南岩”，因位于喜马拉雅山脉南麓而得名。洛扎的地形地貌是典型的河谷地带。洛扎县城就处在一个狭长的河谷中，每天的日照时间特别的短，有人说洛扎的太阳有主人，因为谁都渴望温暖和阳光。

 

 

       太阳对于洛扎，不再是普照阳光这么简单，有时候是一种期望或希望的存在，阳光的照射有时候是一种心灵的温暖，而我们需要的恰恰是这种暖意。

 

       在洛扎县，随处可以看到碉楼的遗迹，其中以去色乡的路上最多。仿佛一个个忠诚的战士，孤零零地耸立在河边，我想它们都有一双眼睛，是在眺望远方归来的亲人和战士。对于这种碉楼式的建筑，当地的群众说，是为了防止一种类似于鹰的大鸟来伤害孩子们，也有人说是古代战乱时期的瞭望台或烽火台。至于这碉楼究竟是做什么用的，它和昌都一代的碉楼有什么联系，这恐怕永远是个谜。但有一点可以肯定，这是典型的藏式建筑，凝聚着劳苦群众和能工巧匠们的智慧，也许从碉楼可以探寻到西藏建筑史的某些密码，也不得而知。

 

       赛卡古托也许是这种碉楼式建筑的延续和集中体现。整个建筑分为九层，每一层之间高度不足三米，最上面是寺庙的金顶，金碧辉煌，寺庙下面就是悬崖，站在上面可以听到滚滚的流水和石头撞击的声音，我扶着钢棍颤抖着转了一圈，而解说的僧人已经转了好几圈。在最底层有一段通向“地狱”的路，一片漆黑，如同黎明前的黑暗，突然之间让人恐惧不安，不知所措。在那一刻，我们才感受到生命和阳光对我们来说是多么重要，赛卡古托寺的友情提醒，为我们这些在尘世中偶觉迷茫的人，注入了洞见的光亮。

 

       这一趟山南之旅，也许并未寻找到我的梦中情人，可是这封信却是写给山南的情书，是那些不可轻易忘记的历史和美景，让我们在尘世中婉转歌唱，而怀惴着爱和感动游走的我们，如多了一层神的护佑，在俗世里轻盈漫步。