距离上一次造访南澳的阿德莱德山少说也有五年了。残留在脑海中的味觉记忆，是汉多夫（Hahndorf）小镇上的酸菜猪手、香肠、黑啤，以及春夏之交路边随处可见的新鲜樱桃。

　　五年后的阿德莱德山，景致一如昨日——深藏在山间的蜿蜒小路、陡峭的沟壑、高大的树木、奔腾的溪流，连同点缀着果园、葡萄园和牧场的僻静镇子，以石头建造起来的别墅和花园，一切似乎都没变。

　　阿德莱德山属于洛夫蒂山脉的一段，最初的定居者是用石器狩猎的土著卡乌纳（Kaurna），他们有在山地里放野火的习俗。1836年，来自英国的威廉·莱特上校在距离不远处的滨海平原上，成功建立起澳洲首个自由殖民城市阿德莱德，阿德莱德山由此纳入了西方殖民者的疆域。回望身后这片将城市紧紧拥入怀中的优美山麓，威廉·莱特想到了一个崭新、大胆的名字：“魔法山丘”（The EnchanTED Hills）。此前这山麓是卡乌纳口中的“袋鼠之耳”，别名还有黑山、绿山、褐山等。

　　汉多夫小镇的特色美食，德国猪肘餐。本文图片除署名外均为 资料图

　　山间美酒

　　阿德莱德山是个出类拔萃的葡萄酒产区，当地气候较不远处的伊顿山谷、克莱尔山谷更凉爽。1840年初来此地的殖民者颇有先见之明地建立了葡萄园，但绝大部分历史悠久的酒厂均已改行酿造加烈酒，供应海外市场。硕果仅存的几个名门，如Henschke、Yalumba，渐渐也将种植和酿造的重心转向以巴罗莎为首的大产区，现下，在当地比较容易找到的是些年轻、时尚、风格现代化的小酒庄，如Shaw+Smith，总数超过50家。

　　坐着漆有“人生是一杯解百纳”（Life is a Cabernet）字样的小型旅行车，驰骋在山谷之中，心情变得就像刚刚痛饮过美酒一样轻盈舒展。沿着M1高速公路，由观光胜地洛夫蒂山顶（Mt Lofty Summit）向宁静的中部地区巴尔汉纳（Balhannah）进发，一路掠过浓密的森林与飞溅的溪流，前方很快出现了满山遍野、连绵起伏的大片葡萄园。盲眼诗人荷马在《奥德赛》中，提到过一种来自埃及的忘忧水，名为Nepenthe，而在信仰狄奥尼索斯的希腊人心目中，Nepenthe的实质便是甘美芬芳的葡萄酒。眼前这家由Tweddel家族在1997年创办的酒庄，亦作如是解。

　　阿德莱德山风光

　　Nepenthe，黑底白字的招牌意味悠长，酒庄入口处设有三角形花坛，不同品种的白玫瑰与粉玫瑰相间而生，骨朵饱满硕大，花瓣繁复地层叠，一眼望去颇有旧世界名庄风范。像是在波尔多的玛歌堡，葡萄园边总是栽种着几丛红玫瑰，目的是为了监测土壤质量、预防病虫害。而在这里，玫瑰不仅仅具备有益于葡萄生长的实际用途，同时还承担起了净化视野的作用。

　　看到整洁、充满秩序感的葡萄园，纤尘不染的Cellar Door，心中暗想，这家酒庄出品的葡萄酒质素必然不会令人失望。果然，由酒庄工作人员递过来的单一品种葡萄酒，无一例外是纤细而精致的。长相思和霞多丽均使用高海拔葡萄果实酿造而成，有着活跃的酸度、清澈的果味及芬芳的草本植物味道，一饮难忘。由于酒精度实际只有12.5%，入口相当舒服。其制作工艺异常考究，按规定只在清晨采收，使用最温和的气垫式榨汁机压榨，自流汁和头道汁分开存放，在低温环境中静止3至4天后冷发酵。之后，酿酒师傅还将针对不同酒款进行搅桶、带酒泥陈年、橡木桶陈年、混调等工艺处理，令葡萄酒的口感更为匀称。因是之故，Nepenthe的作品已被视为阿德莱德山白葡萄酒中的翘楚。

　　酒庄旗下出品的酒款类别众多，这一点让我颇为惊讶，其中既有设拉子、赤霞珠、黑比诺、金粉黛之类广受欢迎的红葡萄品种，又有小众的芳香葡萄品种，如雷司令、维欧涅、琼瑶浆，最近酒厂还开始酿起了灰比诺。逗留期间，我一共试了9个品种，发现它们个性彰显，俨然有大将之风。最值得一提的是命名为Ithaca的霞多丽，以实际喝到的新年份酒为例，口感里拥有油桃、橙花、奶油及杏仁的香气，是繁复、有冲击力的勃艮第风格的干白。

　　Ithaca这个单词同样来自《荷马史诗》，代表的是特洛伊战争英雄奥德赛热爱的故乡，而迫于战乱，奥德赛的返乡之旅耗费了十年。“这是个虚构的地名，然而阿德莱德山对我们就意味着Ithaca，是生活、创作的根源。”酿酒师Alex Trescowthick以云淡风轻的口吻解释。

　　在Nepenthe酒庄的葡萄园里。Lyn Durante 图

　　乡野美食

　　从精品酒庄扎堆的Jones Road，到云集各色本地美食的Mount Bakers Road，只需驱车几公里便可到达，有不少名气响彻全澳的餐厅都集中在这条街上，The Locavore就是一个。我的目的地是“水桥磨坊”（Petaluma's Brigewater Mill），一个既产美酒又出美食的地方。正如名字暗示的，这是座历史上溯至19世纪的风车磨坊。经过一番费心改造，前厅依然是古老的石砌建筑，内设酒吧和酒窖，石墙外，铁轮和风车悠然转动，不断卷起清澈的溪水；另一边是使用不锈钢、防水木与钢化玻璃改造一新的开放式餐厅，室内、室外打通一体，形成了一个满眼绿意、微风徐徐的后院。

　　如果说Petaluma酒厂的自酿白葡萄酒与起泡酒是活跃在前厅的明星，那么现年33岁的混血主厨Zac Ronayne就是后院当之无愧的君主。必须承认的是，在吃到Zac Ronayne烹饪的料理之前，我并不知道美食中蕴含的魔法是如此神奇，能令人推开记忆之窗，找到遗忘在心灵角落里的美好。随手拿起以A4纸打印的朴素菜单，映入眼帘的是一串平易近人、无甚机巧的菜名：烤茄子、香煎带子、马铃薯汤团、牛奶雪芭……点餐纸上总共出现了14道菜肴，将维持整整一季不变。

　　我很相信一句话，真正优秀的厨师不会给食客太多选择。Zac Ronayne用他的行动证明了这一点：“餐厅只有40个座位，只在午餐时开放，所以不需要准备太复杂的菜单。何况我们着眼于乡野美食体验，所需食材几乎可以锁定在50公里范围内。”

　　热爱煮食和种菜的Zac Ronayne

　　水桥磨坊的食物，美妙到让人不由自主地陷入一段宛如初恋般清新的情感之中。这样的菜肴，不必具备精确完美的形状、结构、温度、滋味与气味，就能打动味蕾、拨动心弦，原因在于盘中摆放的正是一种“本质美食”。奶酪、橄榄油均产自近郊农场，肉类来自山谷中心的汉道夫小镇，牡蛎和贝类来自林肯湾，鱼是从集市上买来的……每种食材都有明确出处，确保新鲜。值得一提的是，还有相当大一部分蔬菜水果是主厨亲自种的。食客只需尝一口盘中的香草，便能吃出它们与商店里出售的那些在一周前已经采摘的香草，区别究竟有多大。Zac Ronayne还在磨坊所在的溪流分岔形成的V字区上坡位置搭建了一个菜园，培育小萝卜、笋瓜和各种少见的香草，有时也会毫无规划地种一些色彩明艳的蔬果，不施用任何无机肥及杀虫剂。由于菜园位置距餐厅较近，主厨上下班途中都不免查看一番。

　　主厨对阿德莱德山怀有深厚情结。生于斯、长于斯，为了磨练厨艺周游各地，闯出了一番天地。最终他还是放弃了自己开餐厅的想法，回到家乡拾起熟悉的生活。在他的料理中，我尝到的是一种清简素净近乎孤寂的味道，仿佛与山谷中的清泉、古树、山花拥有如出一辙的美学意蕴。而此时此刻，我也由衷希望这份美好的味觉体验能一直延续在心，直至再度迎来故地重游的一天。

　　“水桥磨坊”出品的一款美食