这趟旅程的开始有点像阿加莎·克里斯蒂（Agatha Christie）小说中的情形。一行六人，分别代表着不同的国家（印度、墨西哥、叙利亚、津巴布韦、西班牙和加州共和国），我们收到参加为期一周的隐居邀请，在一座与世隔绝的私人庄园，没有行程表，没有任何细节，只在指定日期的下午三时，在赞比亚利文斯顿（Livingstone）的皇家利文斯顿酒店碰头。唯一的建议是：带一只手电筒，与最佳的精神状态。

　　我们聚集在赞比亚河边，只见斑马和长颈鹿在修葺整洁的草坪上信步漫游。一座五星级的殖民时期复古建筑隐匿郁郁葱葱的花园中，散发着贵族式的怀旧气息，备有娇韵诗和德美乐嘉美容品牌的Spa，召唤着我们疲惫的身躯。高尔夫球场延绵不断，杜松子酒与滋养饮品在以非洲黒木为装饰的酒吧内，欢然流淌似溪水。

　　然而，这一切于我而言更为触动，因为上世纪80年代初，我曾在此度过一段珍贵的时光。当时我与同伴沿着维多利亚瀑布下，赞比西河的第一个下坡来到卡里巴河（Kariba）时，偶遇戴维·利文斯通（David Livingstone英国探险家，维多利亚瀑布和马拉维湖的发现者）于1855年的驻足之地。当年他凝视着有尼亚加拉瀑布两倍之高，宽一英里的宏伟水崖时，当即决定为了国家和健康，继续前行至下游的数百公里。

　　那时我们以彩虹小屋（The Rainbow Lodge）作为营地，并将我们的装备存放于此。彩虹小屋当时还是年久失修、以泥土和稻草修葺而成的小屋，距维多利亚大瀑布仅几步之遥，每晚费用仅6美元。没有空调，没有电话或电子产品，晚上住客不得不紧锁门窗，以防黑脸猴的入侵，这些狡猾的“盗贼”，会抢夺一切没有牢牢固定住的物品。这里看起来像是戴维·利文斯通曾经睡过并青睐的住所，他曾一度将自己从外面的世界抽离出来，放肆地享受着这里僻静与真实，时间长达数月之久。

　　河对岸，在津巴布韦一侧，是大象山酒店及乡村俱乐部（Elephant Hills Hotel and Country Club）。随着黑人民族主义者从揭露并声讨罗德西亚的（Rhodesia，津巴布韦旧称）少数白人统治，走向穆加贝（津巴布韦总统，非洲独裁者之一）最高崇拜的光明之路，酒店也没有能够幸免于乱世炮火之中，于1977年被迫击炮摧毁。如今，大象山酒店已恢复运营，彩虹小屋也华丽转身，奇迹般地发展为皇家利文斯顿酒店，一座爱德华七世时期的皇家宫殿，配备有下午茶和私人管家服务。我不禁遐想，倘若利文斯顿偶然撞进与他同名的这座宫殿，他会作何感想？

　　我们打算徒步至维多利亚瀑布，俯瞰这一世界自然奇观。我的记忆游历到第一次到访维多利亚瀑布的情景：1981年，津巴布韦开始进入黑人绝大多数统治时期，河道充斥着战争遗留下来的地雷，我们不得不随带专业工兵，在晚上卸载竹筏之前，清扫每个河岸。但对我来说最沮丧的时刻是接下来发生的意外。当我将竹筏推离瀑布底部的“沸水锅”时，具有历史意义的远征探险也就此拉开帷幕，赞比亚总统肯尼斯·卡翁达（Kenneth Kaunda）、英国《卫报》的记者以及一群外交官，在桥上注视着我这个向导是如何“探险”，意外总是在不该发生的时候悄然降临，我的船以迅雷不及掩耳之势翻了个底朝天。“他们就是以这种方式探险的吗？”卡翁达总统惊奇地问。从此，这条湍流便被命名为“理查的翻天覆地（Rags to Riches）”。

　　赞比亚位于中非南部，作为一个旅游目的地从未被广为人知，事实上，赞比亚有更多东西鲜为世人所知晓。它所享受的微不足道的认可和名气，来自殖民时期的复古风的折叠式小刀，以及比它更有知名度的北部邻国刚果民主共和国（前扎伊尔），西部的安哥拉、东部的莫桑比克和南部的津巴布韦。在独立后的60年代中期，赞比亚曾是世界第三大铜生产国。赞比亚货币曾一度成为世界上最有价值的货币，人均收入约800美元，在撒哈拉以南地区仅次于南非。

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