但随着铜价一落千丈，赞比亚在矿藏世界的地位已微不足道，迄今还没有找到切实的可持续方案。42年前在我们造访赞比亚期间，肯尼斯·卡翁达刚成为这个国家的总统（“KK”，总统喜欢大家这样称呼他），在他执政的27年间，亲眼目睹了国家经济下走入萧条。他尝试了多种方案试图实现经济复苏，回归昔日的繁荣，包括支持一位名叫法利·温斯顿（Farley Winston）的伪艺术家，此人对国家首脑声称他发明了一种可以将草转化成柴油的奇妙装置。便有了对石油输出的美好愿景，于是他下令禁止烧草，直到这个伪艺术家的骗局被识破。如今，政府寄望于生态旅游，以为疲软的经济注入新的活力，尽管这意味着像皇家利文斯顿那样的酒店要比彩虹小屋多。然而，尽管赞比亚目前拥有19个国家公园、32个狩猎管理区（占国土面积的30%）以及世界上最多的野生动物，但狩猎活动等旅游设施的建设，总是比那些拉长脖子傻看的人要超前。第一天晚上，我们聚集一家豪华餐厅，一名小提琴手正忘情地拉着琴，琴声透过蓝牙音箱在餐厅里回荡。我们玩起了攀比游戏，俨如在南非大草原上进行的、为了争夺主导权的赛马游戏。我们比较彼此相机镜头的长度，与食量。我们喋喋不休地讨论航空公司和航程（我赢了，我享受了阿联酋航空的优质服务，阿联酋航空现为航空业之王）。我们还争论一些琐碎知识，酒店有高速无线网络，所以我们亮出自己的武器：黑莓、iPad、iPhone、安卓手机，甚至Windows 7手机，并一一解决了问题，比如“亚热带”的问题：亚热带位于温带靠近热带的地区，介于两个半球纬度的23.5和40度附近。智能手机真是太好了！第二天早上，我们过渡到了另一个世界。我们登上两架小型飞机，经90分钟飞行抵达了卡夫埃河国家公园（Kafue National Park）。这是非洲最大最具多样性的野生动物的国家动物园。但少有访客，鲜为人知，更没有海明威、安吉丽娜或麦当娜的来访记录。

　　我们降落在一条满是尘土的临时跑道上，卸下两辆丰田越野车，并运送至停在码头的一艘渡轮上。我们向着清澈的卡夫埃河上游游弋了一小时，到了一个岔口，只见一块木牌上写着KRC，“这是肯德基（Kentucky RoasTED Chicken）吗？”我问道。“不”，我们的东道主纠正道：“这是卡夫埃河营地（Kafue River Camp），我们的目的地。”

　　我们仿佛进入了卢梭画笔下的林地场景，一座座清灵朴素的小屋点缀其间，如杜松子酒般清晰如故的卡夫埃河蜿蜒流淌。前面有一片以茅草建成的用餐区，一间配有陶制披萨烤箱的厨房，4间双人小屋，屋内有以柴炉加热的热水供应，这就是全部的设施，看起来这是一次没有目的的探险。河水看起来清凉诱人，非常适合游泳，我们的东道主却告诉我们使不得，并叫来名叫弗瑞德（Freddy）的工作人员给我们认识。近日，弗瑞德在河边取水时，不慎遭鳄鱼袭击，差点被拖入水中沦为鳄鱼的大餐。他给我们看了这次意外留下的伤疤，凌乱的伤口沿着他的大腿呈矩状排列，看起来像是被三度灼伤的结果。