安娜环线对我的致命吸引力除了多样的徒步环境外，还有一个更重要的原因就是——值得探究的文化故事。

       我们从1700米的塔尔（Tal）出发，准备朝3540米的马南（Manang）前进。一开始的山谷十分深邃和狭窄，但在这里你能看到很棒的风景，我常常 希望能默默地站几个小时来欣赏眼前的景象。我们出发的时间很早，大概凌晨4点，道路上没有太多跋涉者。周边藏传佛教独有的建筑物，例如玛尼墙、祈祷轮等佛教符号，以及石头堆砌成的平顶屋子逐渐变化成杉树林，身后的塔尔就像一个从西方电影里走出来的小村子。几乎每过两个小时，我们就能路过一个村庄，当我们越过一个个粗糙的河床，终于离开位于2160米的巴加恰普（Bagarchap）峡谷时，一个更大的河谷在这里向我们展开。 

       继续沿着马斯岩迪河前进，身旁不断掠过松树和冷杉林，这时的我十分享受“独自”的乐趣，没有汽车、拥挤的人群、该死的污染，太让人陶醉了！当我爬上3670米的Ghyaru，并终于睡在3450米的布拉加时，我知道我距离马南更近了。

       这个坐落在3540米的村庄是这条线路上最大的村庄之一，在20世纪50年代，因为国王马亨德拉(Mahendra)的支持，让它成为了尼泊尔和西藏通商线路上的一个重要地点。大部分马南人在 那时成为了富有的商人和酒店经营者，逐渐从山谷移居到加德满都，以至于现在的马南人口仅有700人左右，他们现在大都住在马尔斯扬迪河上游，称自己是古隆人。

       我到达马南村的第一件事情就是找旅店，到现在我还记得早晨推开窗户，从那里看到的壮观景色，至今我都仍然不敢相信我亲眼见到了那个神奇的时刻。进入旅店，就看到两排整齐的跋涉者排坐在桌子前，每个人大概都在记录今天的行程。 

       我要了杯热茶，跟这里的店老板聊了起来。他是一个地道的马南人，祖宗几代都住在马南，他说，“我母亲告诉我，马南以前很富裕，我们都自己种荞麦、玉米和燕麦，还有许多绵羊和牦牛，只是后来这些人都走了。幸亏现在大家来旅游，不然这里的恶劣气候， 很难让生活更舒适了。”“据说前几年统计，每年平均有11000多个游客经过这里？”我问道。“这就不清楚了但你看这里每年不断新建的旅店就知道，人数肯 定不少，现在的马南人已经不想出去了，好多都彻底定居下来。如果你想看以前的马南，可以去这里的文化博物馆，三十多年前一个捷克摄影师拍过这里，后来他儿子又来拍过，有好多三十年前的照片还能勾起我不少回忆。”我决定接受他的建议去看看这个博物馆。它就位于马南村里面，是一个石头搭造的两层小屋，这是我第一次看到那么简陋的博物馆。里面展出了这个捷克摄影师兹 德涅克·索玛（Zdenek Thoma），以及他儿子米查尔（Michal）拍摄的大约60幅作品。残忍的冬天，巨大的降雨和贫瘠的土壤，但照片上每个人都挂着明快的笑容。摄影师在 1979年很幸运地碰上了每三年一次的Badhe节，照片中，有人在扮演国王和祭司角色，其他村民打扮成的战士表演着古代藏族国王和他们军队的战争技术， 在他们的额头上都有稀有鸟类的金色羽毛。

       伴随着这些几十年前的故事和画面，我们和一群来自四面八方的跋涉者喝着当地的沙棘汁，瞎聊着马南的未来十年。过了这个晚上，我们将面对5400米的高度，这听起来有点儿虚幻，至少对我而言。