五体投地

       黎明来临，夜降霜雪的古老的朝圣之路，被夜里通过的信徒们踩成一条发光的“玉带”，山路弯曲而上，通向卓玛拉山口——转山途中的最高点。

       卓玛拉山口也叫度母山，从达止热寺（海拔5100米）起步，短短5公里中海拔急升700米，空气更加稀薄，让较耐缺氧的藏族人都会发生高原 反应，引起头痛甚至晕厥。无论对于信徒还是游客，它都是难关。朝圣之路向上蛇形盘旋，山路一直位于冈仁波齐神山的右面，站在山口脚下仰望，明晃晃的冰雪刺 痛双眼，神山不可直视，强劲的山风吹动十几米长绳拉起的风马旗呼拉拉地响，这段山路异常陡峭难行，藏族朝圣者也必须经常停下来休息，调整急促的呼吸。几个 坚毅的背影吃力地爬起，站稳身体，拿脚尖踢出一个雪窝，前行三步，扬起双手，再俯身向大地的怀抱……他们手套板摩擦冰雪冻土发出尖利的响声，在山谷中回荡 着。他们的身影此起彼伏，每跨出一步，都极其艰难，他们喘着粗气，但有力的动作依然执著并且标准。神山外围58公里，五体投地用磕长头转完神山要用去 10～15天。虔诚的信徒在这里用身体写下朝圣路上最慷慨悲壮的诗歌。

       中午11时30分，异常寒冷的山口终于到了，这里相当拥挤，巨大的经幡群边，佛教徒朝向神山跪拜，喇嘛们席地而坐摇动身体念经，印度教的信 徒设坛焚香，诵唱梵经，印满经文的五色纸片如雪片，漫天飞舞。从卓玛拉山口往下望，横亘在灰白色冰川的山谷中间，唯一的绿色湖泊就是传说中印度教仙女乌玛 德瓦洗礼的地方。

       每年不断有朝拜的香客在这里长眠。19世纪初的外国旅行家手记里提到，有旅途中病倒的僧侣被同伴抛弃。这是朝圣中让我难以理解的地方。朝圣 神山，我们难道不是乞求找到源源不断的生命之泉，寻找有情天地，拒绝冷漠，避免堕落吗？为什么会有遗弃同伴于绝境的事件发生呢？

       高原的宗教，或许更多地在告诉人们面对残酷的现实时一个人需要担当，而非接受别人的怜悯。也许这就是人力与大自然力真实对比下，无奈的抉择。在机械与科技力量无法到达的荒野、沙漠和雪山，没有外力的支持，人类一如既往的脆弱、渺小。

       下山的路更加难走。雪深过膝，我要极小心地攀住路边的石头，避免滚落到山下。卓玛拉山脚到塔钦18公里长的山路，途中没有风景，山路没有起 伏，激不起斗志，也看不到尽头。我埋头苦走，近乎绝望地向前，藏族转山人却频频从我身边超过，他们有的人身体疲惫神情愉悦，有的人步伐沉重但脸上没有痛苦 表情。转山，对于朝圣者是百年修行中最具价值的环节，他们一生里最纯粹的幸福时光。朝圣者转山，就像培育一株花，他们的重点在于它的根。我这样的游客来转 山只想看一朵盛开、美丽的花，却忽略了它的根与枝叶。

       当出发地塔钦海市蜃楼般出现在地平线上，我的转山路接近尾声，冈仁波齐庄重柔美的正面，隐现天边。正面的神山安详如佛祖，有一种手心向下的怜悯与宽容。

       “即使神山没有能够赦免罪孽的神力，它至少使翻越它的人具有长久和极大耐心。”我想，在人生这条无止境的转山路上，我会以幸福之心走下去，抵达天堂终点。